能登上布（のとじょうふ）

洋装が日本人の生活に入り込むまでは着物が日常着だった。素材の繊維は動物性の絹、植物性の木綿、麻が使われてきた。絹は蚕のまゆの糸を、木綿はわた（棉）を紡いで糸にする。絹や木綿より前から使われていたのは植物の繊維を糸にしたもので、縄文時代にはすでに麻の繊維を利用していたといわれている。麻はいくつかの種類があり、アマ科のジュート、リネンとも呼ばれる亜麻。日本ではクワ科の大麻（ヘンプ）、そしてイラクサ科に属する苧麻（ちょま）（ラミー）が生息し、これらの繊維は通気性に富み、多湿な日本では夏の着物として重宝されてきた。

上布とは、上質な麻布のことを言う。日本五大上布の一つに数えられる能登上布は能登半島の中能登に2000年前、第10代天皇の崇神（すじん）天皇の皇女がこの地で機織りを教えたことが起源といわれる。鎌倉時代には東大寺に麻を納めた記録も残り、この地で育てた苧麻は他の上布の産地で使われるほどだった。麻の生産とともに反物の生産も着実に増え、1914年（大正3年）には「能登麻織物同業組合」が設立され、昭和初期には織元は120軒以上、年間約40万反の生産量で全国一になるほどだった。しかし終戦後、和服人口は減少の一途を辿り、1982年に織元は「山崎麻織物工房」一軒のみとなる。この一軒もいつ無くなってもおかしくない時代の流れの中、「この美しい布を残す」作り手と使い手の思いにより、今も支えられている。

今、全国の百貨店などを飛び回り、能登上布の美しさと着心地を伝えている専務の久世英津子さんは、3代目の祖父の背中を見て育った。「夜遅くまで絣（かすり）の図案を考え制作しており、声を掛けられないほどの集中の仕方に、子供ながらに〝すごい仕事をしている〟と思いました」と語る。「図案」とは能登上布の特徴でもある絣のデザインのことだ。絣というと、糸を縛って防染し染めた糸を織るものが一般的だが、能登上布は櫛形の染付道具を使い染料を糸に直接刷り込む「櫛押捺染(なっせん)」や、凹凸の溝が彫られたロールを使う「ロール捺染」などの技法で糸を染めて織る、独特の技法の絣だ。いずれも細やかで集中力を必要とする技術だが、これにより、他の絣とは一線を画す清楚な絣模様が織り込まれていく。

「能登上布YAMAZAKI NOTOJOFU」のディレクターでもある久世さんは、現在のブランドロゴを考える時に、能登上布の絣と着物文化を守りたいという思いから、手染め捺染で描かれる〝絣〟と〝着物の衿〟をイメージしたデザインを取り入れた。今回は導入編の小物のみの紹介だが、ぜひ、機会があれば、能登上布の着物の涼やかさを感じてもらいたい。