東京手描友禅

生きるために欠かせないものを「衣食住」にまとめることがあるが、人間以外の動物は、衣類を纏（まと）うこともなく、ましてや身を飾ることはない。世界のどの国でも装身具や民族衣装は、美術工芸の歴史の側面も持つ。明治維新を境に、日常着であった着物は、特別な日や人が着る物になってしまったが、着物の文化の歴史は日本の工芸技術の歴史でもある。数多くの染織技術の中でも、友禅は工芸でありながら"絵画"との関わりが強い。宮崎友禅斎という絵師の名前を冠したこの技術を継承する人は皆、工芸技術を持った"絵師"の一面を持つ。

友禅染めは、まず図案を考え、下絵を書いた布地に、色が混ざらないように糊を置いた（糸目糊置き）のち、生地を温めながら"色挿し"と呼ばれる染色工程は、他の染色と比較しやすい見どころだ。纏った布は、人が動けば柄が動き、平面とは違った表情を見せる。描く人も着る人もこれが友禅に惹かれる理由の一つだろう。扇絵の絵師の友禅斎も、布に描かれた自らの絵が生き生きと変化していく動きに驚いたのではなかろうか。

京友禅・加賀友禅・東京手描友禅が日本三大友禅、と一般的に言われている。京都に端を発しているが、京都、加賀の煌（きら）びやかな友禅は、江戸では渋く粋で、自由な発想のデザインに変化していく。産業規模の大きな京友禅は工程ごとに分業だが、東京手描友禅は一人で全て完成させることが多い、と職人の働き方も違う。

東京手描友禅の職人、町田久美子さんも友禅の魅力に取り憑かれた一人だ。元々、絵を描くことが好きだった町田さんは、中学校の時に、加賀友禅の実演を見て、自分の進むべき道を見つけた。だが、友禅の本領を発揮する着物産業は衰退の一途。技術を身につける機会を得ることすら難しかったそうだ。さらに独立後、展示会などで「可愛いけど、買えない」とたびたび発せられたお客様の言葉に諦めずに辿り着いたのは、仲間を集めての活動とネットサイトの運営。対面では敷居の高い着物も、ネット上ではじっくり迷える。一人では作るのに限度はあるが、十人集まれば、アイテムも柄も多様になる。次なる手はデジタルとの融合だった。手描きのものをスキャンし、生地にプリントを依頼。新潟の布物工場から上がってきた表情は、町田さんも納得のいく再現性だった。「この技術のおかげで、内装の壁紙にも使えるし、海外からの発注の数や金額にも応えられる」と胸を張る。

頑（かたく）なな生き方で衰退するより、柔軟さで間口を広げたい、という考えこそ、江戸っ子の粋なのかもしれない。